纺织品的品质鉴定及纺织品的出口商品检验

纺织品的品质鉴定及纺织品的出口商品检验

商品的品质鉴定其意义在于确定商品符合的等级条件并尽量提供关于商品使用价值的材料。

鉴定纺织品品质是依照国家纺织品品质的标准来进行的，标准中对纺织品的品质作出了详细而具体的规定，既便于生产部分掌握衡量评定自己的产品，也便于收购表面部门在产品质量方面监督生产和提出合理的要求。另外，按照标准来作鉴定判断，可以仲裁某些由于品质问题而出现的纠纷。例如外贸上的“索赔”等 。

纺织品的品质鉴定范围，随品种不同，而有所差别，但总的不外乎下列三个方面： 1．

技术条件 属于构成该纺织品的一些应有的外观及物理性能，也可称为“物理指标”。例如，纱线的标准重量、支

数偏差、支数不匀率等以及织物的幅宽、密度、重量、强力等，一般都需用适当的器具或仪

器来作物理性的量衡。成品是否经久耐穿、技术条件往往起决定性的作用。

2．

外观疵点 纺织品外观上的疵点，主要是在生产过程中造成的，有时也起因于原料质量较次或包装运输不当。

这一项检验，目前都是用“目光”加以判断和鉴别的，有时需借助于其合适光源角度的验布台，并以标尺量衡疵点的大

小，然后评分订等的。严重的外观疵点甚至会使成品失去实用价值。

3．

色泽牢度 经过印染整理的纺织品，还需要增加一项色泽牢度的鉴定。所谓牢度，即包括各方面的抵抗力，如耐

日晒牢度，耐皂洗牢度、耐磨檫牢度、耐汗渍牢度。以上各牢度大小，除与所用染料的性能有关以外，还受生产过程的影响。

这一项检验方法，多通过化学试验，再用目力辨别色泽退色的程度。 色泽牢度关系到成品的美观程度，而且影响的范围涉及纺织品表面，所以发生问题远比局部性外观疵点严重。

我国对于棉布、棉纱、印染布等十六项商品的国家检收，国家检收总局已于1978年10月1日颁布执行。为了适应外贸

需要，对外销产品还另加了几项补充规定。具体情况，将在以下各节中分别介绍。

第一节 棉纱、涤棉纱的品质鉴定

一．纱线的分等和分级

棉纱的品质是依据技术条件中所规定的物理指标来分等，依据外观疵点来分级。此外还规定了各类纱支的重量偏差和实际捻系数的范围。

（一）棉纱线的分等

棉纱线品等的评定，是由物理指标中的品质指标及支数不匀率评定的。一般分为一、二、三、四个品等。

当品质指标和支数不匀率的品等不合时，按两项中最低的品等评定。

棉纱线的重量偏差，超过允许范围时作为不合格。在棉纱线原评等的基础上顺降一等处理。有关品质指标及支数不匀率的概念，计算方法，在第四章已经讲过，此处不再赘述。 （二） 棉纱线的分级 棉纱品级的评定，按外观疵点中棉结杂质粒数和条干均匀度评定。棉线的品级指标由棉杂粒一项评定。

当棉杂粒数和条干均匀度的品级不同时，按两项中最低的品级评定。棉纱线的品级低于二级者，作为三级。

棉杂粒数在英制支数制时指10格林棉纱内的棉结杂质了粒数；在号数制时指一克棉内的棉结杂质粒数。

条干均匀度以纱摇黑板后，对比标准样品来评定。条干均匀度包括阴影、粒结，严重疵点和严重规律性不匀等内容。

涤棉纱线的分等分级办法与纯棉纱线相同。但各项技术指标的数值与棉纱指标数值不同。利用目力就可以看出来的棉纱毛病，称棉纱的外观疵点。其中包括棉结杂质、条干不匀和其他疵点（也可称纱疵）三项。影响成纱质量较多严重的是棉杂和条干。因此，这两项是棉纱评级依据。由于棉纱分级时，试样不多、纱疵不易发现。所以棉纱的纱疵不包括在分级项目之内。但纱疵对货物的生产又有着一定的影响。因此，国家标准中规定，纱疵检验可在使用部门的成品上进行计算，纱疵降等占总检验布的百分比。这种办法对自用纱和内销商品纱尚可，而对出口纱却带来很多困难。

1．棉结杂质 棉结杂质是附着在棉纱条干上的两种较细粒子。棉结是由未成熟棉或僵棉中的次劣纤维，因扎花工程及纺纱工程中处理不善，纠结而成为黄色、白色、圆形、扁形或大或小的棉结；杂质是由于清棉作用不完善，以致棉纱上残留有杂质，包括附有或不附有纤维的棉粒屑、碎叶、碎支杆、棉籽软壳，以及麻丝（由棉花包装所带来的）等。棉纱条干上如果附有多量之棉结杂质，会损害织物外观并使织物手感粗糙，在印染过程中还会产生很多的色点和白星，使织物成为次品。因此，棉结杂质含量之多少是棉纱评级的主要条件之一。 2.条干不匀 条干不匀率是表示每根棉纱本身粗细不匀程度，也是反映棉纱短片段粗细均匀情况的一个指标。它和支数不匀率的含义，有着截然不同的地方。决不能混淆。 条干不匀率高的纱线，非但不能织出坚牢美观的织物，而且会造成织造工程中的许多困难。因此它也是棉纱评级的一个主要条件。

3．其它纱疵 纱线中的其它疵点含义较广，它包含着成纱从配棉开始到生产过程中，因为操作上或机械设备上发生毛病所形成的各种各样疵点。由于这些疵点一般是局部性的或者是极个别的，因此国家标准中规定不作为评级的基本条件，但这一类疵点纱，对织物的实物质量都有很大影响，所以在商品纱，特别是直接出口纱中，不得不给以极大的重视。这类疵点有：

（1） 黄白纱。在同一批绞纱或筒子纱里面，虽然纱支相同，但有黄、白纱线互相 夹杂。这类棉纱成布后也是黄白相间，再经过染色加工，会出现深浅不一的色条或者是色档而成次品。

造成黄白纱的因素很多，如配棉成份变化时，产品没有严格分别成包堆放；混棉不均匀； 支数不匀、条干不匀、甚至捻度不均匀会造成织物上的黄白纱效果。由于黄白纱对成品质量影响较大，因而从近年来，外销纱的合同上客户要求加注“不许有黄白纱”的条款。 为了避免出现黄白纱，纱线生产中要求做到：配棉成份尽量稳定，如配棉改变时，一定 要严格区分，分别发货；加强机器保全管理，力求混棉均匀，减少棉纱各主要质量指标的上下波动。

（2） 强捻弱捻。棉纱的捻设有一定限度。捻度过大，就会出现打扭，强力反而变 小，容易折断；捻度过小，则会出现松弛状态，强力不足。强捻弱捻纱，成布后，会使织物出现条影，进而染色不匀。织造时会出现布机断头多。

这项疵点产生，多是由于细纱机上纱锭回转不正常或接头不良所致。针织用纱比织布用 纱在捻度方面要求更为严格。这是由于强捻一方面会打结造成断头，即使不断，成布后手感发硬降低针织品的使用价值。弱捻会使纱的强力大大降低，这是因为根据用途特点针织用纱设计捻度本身就小的缘故。

（3） 竹节纱。棉纱的条干，有显著的粗细节，谓竹节纱。有的有规律的起节，也

有没有规律的起节，也有一断纱很好，一节纱起节；起节程度有大有小。竹节纱产生原因，主要是细纱机机械状态不良。

（4） 羽毛纱。比较严重的羽毛纱是在细纱机上由于有一根细纱断头，皮辊花被高 速度筒管所激荡，即飞扬至其它正在加捻的细纱上面而产生。现在细纱机上已加装了皮辊花吸棉设备，所以这一类羽毛纱已基本消灭。但由于细纱车间清洁工作不善，空气中飞花较多，也会产生羽毛纱，若飞花中有油花即形成油花纱。虽然这类羽毛纱一般不会太严重，但却影响织物的光结平整。

（5） 油污纱。在纺纱过程中，由于机器用黑色润滑油，遇有不慎便会沾污棉纱。 如果沾污了粗纱很短一处，到纺成细纱就变成好长的一段油污纱，将它织入织物中，就会出现一或一块黄黑色的纹路或污迹，即使经过漂染，也难以去除，所以要特别注意防止和清除。

（6）

色花纱。由于原棉中加入色布条、色线等杂物，在加工过程中经过粉碎，分

散开来，造成细纱上不规则的色花纱，织成布就会出现布的分散性的色纱点或条，影响后边印染加工。这类疵点，目前常见，故一些纺织厂均采取原棉使用前的人工挑选的措施来防止色花纱的产生。

（7） 边不良及崩溃。这是指筒子纱的成形不良。目前出口纱以筒子为主，而且全 部采用无边的纸管芯。无边筒子上面绕纱是交叉卷绕，必须松紧均匀，两端边缘要求整齐。如果在卷绕时棉纱的张力松紧不一，或络筒机机械状态不良，就可能造成断疵，增加回丝。另外由于在卷绕时没有施以适当张力，致使筒子松驰软烂，经过包装运输，就可能发展到崩溃状态，影响退绕使用。这类疵点，在出口纱中，应严格避免。

（8） 绕纱长度不足。这种疵点仅出现在绞纱上。由于纱框周长不够致使棉纱圈长 不足；有时因为所摇棉纱圈数没有达到标准，产生圈数不足。这两种情况均出现绕长度不足的问题。由于长度没有给够，织厂就要遭受损失，如果发生这类事故应由没卖方负赔偿责任。

4．外观疵点测试手段的缺陷 根据GB403-78本色棉纱标准关于棉结杂质，条干均匀 度的试验方法，和其它纱疵不参加评级的规定，已远远不能适应国外对我出口纱线的质量要求。表现在：

（1）测试手段不科学。我国国家标准所规定的纱线的棉杂和条干鉴定方法，均是目测 点数和对比样照评级。这种方法极不准确。这是因为人的目光本身差异就大，又加含棉杂质程度不分粒子大小，均以目力能辨认计数。有的计数的棉杂是易除掉的，而有的虽然积数不多，但却系死棉结，大个的，不易除掉，遇到这些情况，仅用纱线中棉结杂质粒数来表示纱线的质量，代表性不大。为此，国外对棉结杂质和条干，已普遍采用电器仪器测试手段，如乌斯特条干均匀度试验仪，它的原理是使纱条干通过电器极板，由于棉纱本身横断面粗细不匀，引起电容量大小变化，在经过仪器内若干整流管的作用，使纱条的粗细情况，在指示电流表上表示出来，就可比较精确的得到条干不匀率，以及粗细节的分布比例等数据，便于及时分析改进。这种仪器，国内已有试用，但还不够普遍。

（2）测试手段不完全。对于含杂和条干以外的纱疵，国家标准均规定以后工序查验数字来评定，所以纱支的全面质量情况的反映，总有一个滞后期，尤其一些纱疵，只有出现次布以后，才会被查觉，可是损失已经造成。所以纱线出厂前，一些疵点项目得不到测试的现状，再延续下去，将会给我国的纱线在国际市场上进一步打开销路造成障碍。因此必须很快完善测试手段，如添置必要的测试仪器，以保证生产厂对出厂纱线的全面质量做到心中有数。

第二节 本色棉布、涤棉布的品质鉴定

鉴定纺织品的质量是以国家标准中的技术要求为依据，分等规定为准。对决定品等的

各项指标进行评定时，必须按照质量标准中的试验方法进行。

我国的纺织品标准中包括对织物质量有重要影响的各因素，总括起来可分为内在质量和外观疵点两大类。对不同种类的织物、质量标准中规定的内在质量和外观疵点的项目和要求也不相同。

内在质量的评定，是以试验结果与质量标准中技术条件所规定的指标对比，根据其超过公差数的大小进行评定；而外观疵点则多采用累积计分法来评定，并对不同疵点的程度，规定记分限度。

本色棉布及本色涤棉布，以物理指标，棉结杂质和布面疵点三方面相结合进行评等。物理指标是内在质量，它包括经纬向密度和经纬向断裂强度两项内容。棉结杂质和布面疵点（包括幅宽）都属外观疵点。现就这三个方面简介如下：

一．本色织物的物理指标

（一） 织物的密度

织物的密度是指每单位距离内纱支排列的根数，经纱的密度称为经密纱。通常表 示密度的方法有两种，一种是按每英吋内的根数，称“吋密”，另一种是按10厘米内的根数，称为“公制密度”。

二者的换算式为：

英制密度×10

公制密度（根/10厘米）= ————————

公制密度×2.

英制密度（根/10英寸）= —————————

10

（注：1英寸=2.厘米）

织物中经纬纱支排列密度是一个十分重要的质量考核指标。因为纱支粗细和排列的

稀密程度，直接反映了该织物外观稀密粗细、布身厚薄、组织松紧和强度高低，同时与织物重量、弹性、透气性、悬重性、刚性、耐磨性、手感等性能有关。因此，棉布中密度的考核是较严格的。

织物密度的测定办法有两种，一种是用密度计直接测量，另一种可以直接沿织物边

缘点数粒出的纱线为数据。

（二） 织物断裂强度

织物的断裂强度就是一般所说的布身强力。通常以拉断一定距离内（棉织物为200

毫米）50毫米宽的布条所需要的力来表示。

在标准上对各种棉布应有的强力都有所规定。断裂强度也有经向和纬向之分，经纬向强力各有容许下的公差。对于高于标准，没有；低于标准并越出规定的公差幅度，则应按规定扣分降等。

试验断裂强度的方法是用织物断裂强度试验机来做的。对于强力机的具体操作方法及运转注意点检验标准上均有明确规定。

断裂强度与织物的穿着使用的时间长短密切相关。不同品种有不同的强力，从构成布身的条件来看，通常是纱支数（包括细支纱的合股线），密度较大，原棉及纱支数高级的织

物，总会较牢一些，而织物的含潮，含浆多少，也会影响强力有所增减。各种织物如果在其它因素完全相同的条件下，平纹组织的布要比斜纹组织的牢些，斜纹组织的布要比缎纹组织

2.

的牢些，而不提花的布又比提花的牢些，本色比印染加工后的布牢些。

关于织物密度与断裂强度的关系，一般情况下，若经密增加将经向强力增加，而纬向

强力变化不大；若纬密增加将使纬向强力增加，而经向强力却趋于下降。这是因为密度的改变直接影响单位面积内经纬纱根数和交织次数的增减，与此同时纱线的弯曲程度和次数也相应变化，因而引起织物强力的相应变化。但应当指出过分增加织物的纬密是不合适的，因为纬密增加会使织造时开口次数增多，加速了经纱疲劳，且多次投梭又增加了经纱的磨损，故其经向强力有减弱趋势。

二、本色织物的棉结杂质

纱支原料品质过差或含杂过多，会使织物表面呈现散步性的杂点，即棉结杂质等。它

不但影响织物的外观、手感，更严重的是会影响织物后加工（印染）质量，因此棉结杂质也是原色织物质量鉴定中的一项重要指标。

本色织物的棉结杂质用疵点格百分率表示。采用15×15 cm的玻璃板（在玻璃板下面

刻有225个方格，每格面积为1 C㎡）罩在取样的部位点数疵点格。在格中有棉结杂质的即

疵点格，最后将所有疵点格相加，再与所有取样总格数相比，得出百分率，即为疵点格百分率。关于疵点格的确定、明确在格内有棉结杂质，不论大小和数量多少都算一个疵点格。

从如上试验方法中，不难看出用疵点格率来表示织物的含杂情况，不甚确切，在目前没有更好的测试办法以前只有尽量严格控制成纱的含杂以保证成布的实物质量。

三、本色织物的布面疵点

布面疵点一般指局部性的外观疵点。其种类很多。现将各疵点名称的含义，造成原因和使用价值的影响分述一下。至于各疵点的扣分定等办法，请参照国家标准GB４０７-７８。

（一） 破损性疵点 破洞：三根及以上经纬纱共断或单断经纱、纬纱的疵点称破洞。其造成原因是织造时

经纬纱断裂，或飞梭后梭子尖端触及布面形成的洞和裂缝。原色棉布上的破洞经印染加工以后常会扩大

豁边和烂边：边组织内三根或三根以上经纬纱共断或单断经纱，布边豁裂伸向而呈剪形裂开的疵点称豁边。若边组织中单断纬纱，形成布边发毛者称烂边。造成原因，多数

是由于机械发生故障或硬行扎拉而产生。在后加工过程中，这些疵点也将更加扩大。 跳花：三根或三根以上经纬纱相互脱离组织并列跳成规则或不规则的形状称跳花。严

重的则在布面显现珠网疵点称为“珠网”。这种疵病多为经纱断裂后与临纱纠缠或织机上发生故障而引起。一般的影响外观，严重的会降低局部布身强力。

边疵：也叫边不良。包括布边松紧布一，布边发毛，纬纱露出边外，布边凹凸不齐（猫

耳朵）坏边现象，也包括“边撑疵”。这类疵点造成原因很多。各种边疵有时会进一步导致破边、豁边等毛病。一般性边疵对外观有一定影响。

修整不良：布面产生局部性疵点后，因修整操作不善而引起的一些疵点如拆除疵点后的空隙；布面被刮起毛或损伤布底；布面起皱不平，经纬纱交叉不匀等。轻微者染色易成色

斑，严重者降低强了力。

霉斑：由于水渍不干，折叠布卷中局部发霉的现象。这是油渍的水洗不干净的结果，

严重的会使局部布身强力下降。

（二） 密集性疵点

结点：由于打结不良而造成的小结、大结、脱结、不接、捻接、错接。形成原因是操作水平差。

经缩纬缩：经纬纱扭结织入布内或起圈现于布面及捻经捻纬等，分别称经缩或纬缩。

经缩多因经纱有严重经缩可出现经缩波纹、浪纹或方眼。经缩多因经纱有粗节或张力过捻而形成；纬缩多是投梭力不适当或经纱捻皮偏大而造成。经纬缩都会使织物表面不光结。

竹节纱：由于原纱纱支粗细不匀，形成布面纱支粗细明显而影响外观。

星跳、跳纱：一根经纱或纬纱多次跳过2-4根纬纱或经纱、形成星点状的疵点称星跳。

1-2根经纱或纬纱跳过五根或五根以上，以致布面有浮纱者称跳纱。一般的影响外观，严重时影响强力。

（三） 一般性疵点 断疵、布面拖纱：经纱断头后，断头纱尾织入布内者称断疵，也称断经。纱尾留在布

面长2厘米以上者称拖纱。拖纱不修剪，就会造成印染疵点。

杂物织入：布上织入飞花。回丝、综毛、木屑、铁片等各种杂物，影响布面外观。如

果织入木片、铁屑等在印染过程中不仅轧破布面，还会损伤染整设备上的滚筒，造成严重损失。因此布中如发现有硬性杂物及金属物，必须加以剔除，不得任其遗留布内。

（四） 经面疵点

沉纱：布的正反面中任何一面，如发现有经纱浮出布面，经除去后呈现断疵现象者叫

沉纱。这是由于综丝损坏或绞综致经纱沉于下面不能提起而造成的。

综穿错：未按组织图要求穿综造成组织错乱。

错纤维：由于管理不善，将其它纤维纱线混入。

粗经：经纱中的错支纱，是指较长片断的粗经不同于粗节。

松经、吊经、紧经：布机上经纱张力不匀时张力小的形成松经疵点，张力大的形成吊

经疵点，造成原因多是织轴质量不佳所致。紧经纱是指捻度过大的经纱，这属纱疵，它会造成染色不匀的毛病。

弄线松紧：由于股线的捻度不匀而使布面发生开线松紧现象，容易引起染色不匀的疵

点发生。

筘路、筘穿错、双经花经：筘片过软、有弯曲、筘齿距离不匀，或筘号用得不当，均

会使布面经纱排到稀密不匀而现出条纹，即为筘路。经纱穿错筘次为筘穿错。双根经纱并列织入布内则成双经。由于配棉成分不同的经纱同时使用，使布面呈现经向的色泽不匀称花经。以上各疵点在染色后，常常引起通匹到底的深浅色条。

（五） 纬向疵点

轧梭、拆痕：梭子在运行中途被轧住，使布面形成菱形状的特稀空隙，这种疵点叫轧

梭。把织坏的布拆除，操作技术

欠佳，以致经纱受损起毛，使此处重织后留有痕迹的拆痕。上两疵点不仅影响成品外观严重时会使局部布身失去使用价值。

双纬、脱纬、百脚：纬纱从梭子上崩散脱下，以致一梭织入多根纬纱。凡一梭织入两根纬纱的称双纬：织入三根以上

纬纱的称脱纬；斜纹织物因开车时未找准梭口，或纬纱缺少时，使布面斜路中断形成横条的疵点称百脚。以上疵点都会影响成品外观，引起染色深浅横档。

密路、稀纬、云织：布上有一段纬纱排列过密叫做密路。纱排列过稀称稀纬，而稀纬纱排列，一段稀一段密呈波浪形或云形的称云织。这些疵点均会影响成布外观、染色后会明显地出现一段深一段浅或一条深浅的横档。

错纬、花纬：错纬包括粗、细、紧、松及错纤维的纬纱用入。花纬是指由于不同配棉成分或陈旧纬纱使布面呈现不同的疵点。这些疵点将影响该段外观，并造成染色疵点。 油污疵点：在纺织过程中，将油、锈、浆、煤灰、颜色泥等粘在纱或布上形成的油污纱的疵点均属此类。计有油经、油纬、油渍、锈经、锈纬、不退色色经、不退色色纬、污渍、水渍、浆斑、流印、油花纱、布开花、煤灰纱等。这类疵点使布面不干净，染制深色布时尚无大的妨碍、但在漂白或染浅色布时均应从严扣分。

（六） 不合规格疵点

狭幅：每匹均匀检查数处，平均幅宽窄于标准幅宽者称狭幅。主要造成原因为筘号不

适当，经纱张力过大，温湿度变

化等因素影响所致。

斜纹反向，纬密牙用错，全匹纱支用错等其它不合规格的疵点都会严重影响织物的使

用价值。

以上为本色棉布参加评比的各类外观疵点，根据各疵点对后序加工的影响程度及坯布

用途分别评定。

按照坯布去向，可分市销坯布，即商品坯布，加工坯布，其中又包括杂色坯、深色坯、

印花坯、漂色坯等。

四、本色涤棉布的品质鉴定

本色涤棉布各项技术指标的具体要求与纯棉织物有区别，其它如检验项目，外观疵点

等均相同。

为了保证涤棉织物的染色效果，国外要求我直接出口的涤棉坯外观疵点能够适宜漂

白、印花、染色（深浅色）等各种用途称为全能坯布。

第三节 棉布和印染涤棉布的品质鉴印染定

经过染整后的织物的品质鉴定，有不少项目与原色织物基本一样如：幅宽、长度、密度、重量等，但是由于印染织物除漂白外，绝大多数都染印了颜色、所以对于色泽牢度也要进行考核，才能全面的提供织物的使用价值资料。 一、物理指标

（一） 幅宽

染整织物的幅宽，对于加工服装裁剪影响较大，因而往往对幅宽要求较为严格。在经向密度、纬向缩水率、外观手感

都不受影响的前提下，幅宽上偏差没有问题，而幅宽下偏差，尤其超过了允许公差就必须按降等处理。

染整前织物幅宽，视织物纤维种类、纱支细度、织物组织规格、染整方式不同，各有规定的幅宽加工系数。

坯布幅宽×幅宽加工系数=成品幅宽 （二） 密度

染整织物密度与坯布密度直接有关，由于织物是在经向延伸状态下做印染加工的，所以布的经向要伸长，布幅要变狭。

因此染整以后，与坯布密度相比，一般经向密度增加，纬向密度降低。经纬密度低于允许标准而超过各档允许公差时将作降等处理。因为成品密度过稀，将降低该品种应有的耐穿、耐磨、强度等使用价值。

由于印染加工过程中影响因素太多，密度变化也大，所以表示印染布的规格时的经纬密度仍用坯布的经纬密度表示。

（三） 强度

染整织物强度和坯布强度一样也是个极重要的考核项目，低于规定指标达一定比例时要降等。影响成品强度的因素有：1.坯布强度。

2.染整过程中的加工因素，包括各种物理因素、化学因素和树脂整理因素等。 3.染整成品本身回潮率。

染整加工过程中，除了棉布的丝光，捻纤织物的树脂整理等少数工艺外，多少都要使织物的强力下降。但因染整后，

既然使经密增加，纬密减少，因此染整后与原坯强度相比，一般经强升高或降低幅度极小，而纬强降低幅度极大。

此外，从染整中的化学因素看，棉布中精元（阿尼林）色的织物或精元地色的花布，其强度下降幅度要比一般的染色、

印花幅度大些。

部分化纤织物，还应参考湿态强力，即充分湿透以后再试强力，它可反映出该织物在湿态状况下的某些使用价值。

（四） 缩水率

织物经水洗后引起尺寸改变称为缩水。织物的缩水程度用缩水率表示。缩水率有经向缩水率和纬向缩水率之分。在织

物的标准中对各种不同品种的织物都明确规定其允许的缩水范围。缩水率的数据是从实验所得。其计算式为：

经向试前长度-经向试后长

经向缩水率（%）= ——-----——————————（%）

经向试后长度

纬向试前长度-纬向试后长度

纬向缩水率（%）= —————————————— （%）

染整中经过机械树脂作防缩整理，经纬向缩水率都不超过1%者称为超级防缩，不超

过2%者称为优级防缩。我国棉涤纶印染布，经纬向缩水率保证不超过1%者挂金牌，不超过2%者挂银牌。

影响织物缩水的因素很多，主要有：

1.在纺织染整过程中，纤维不可避免受到一定的张力拉伸，干后暂时“稳定”，当张

力消灭在常温下只有极其缓慢的收

缩，称为“干缩”。当织物遇到湿热作用时，水份使分子间联系减弱，纤维表面磨檫力降低，热能使分子间的环节加速运动，回缩加快，提早接*衡状态，所以洗涤后产生收缩。

2.织物湿润后由于纤维的膨胀变形、纱线的直径相应增大，当经向（或纬向）增粗时，使纬向（或经向）的屈曲波高度

增加（屈曲波是指正反面经纱或纬纱截面中心间的距离），织物因而收缩。（收缩前收缩后屈曲波AB间的高度变化如图4-1示）。因此，如果染整过程中织物所受张力越大或纤维的吸湿膨化率越大，织物的缩水率也就越大。有的织物缩水率可能达到10%，甚至会更大。经纱较密的织物如咔叽、华达呢、府绸等因为纱线间的距离较小，空隙较少，经纱受湿后热膨化的余地不大，纬纱弯曲的机会相应较少，也就是说纬向屈曲波高度的增加并不多。所以纬向缩水率较小，而经向缩水率却因纬密较稀而缩得较多。麻纱则相反，由于其经纱排列比纬纱稀松，所以纬缩比经缩大。

3.织物缩水率还和纤维性能、混纺比例、纱支捻度、织物织缩和紧度等因素有关。 防止织物缩水率过大的办法，首先要在织染过程中避免过度张力，其次还可采用机械

（防缩机）和树脂整理两种办法进行积极预缩整理。 二、织物的色渍及色牢度

研究织物染色指标对质量的影响时，主要测试颜色及色光是否纯正，光泽好坏，有无

纬向试后长度

色差，以及颜色与织物结合的坚牢程度等内容。

织物的颜色反应属于光学性指标。织物的色泽与色光主要决定于染料的性质。同时，

印染方法、织纹组织、纤维种类等，也有重要的影响。此外，印染工程的每一工序都可能引起织物色泽质量的变化。

各种织物除应有固定的颜色外，还应具有要求的色光，假如红色根据其色光不同有青光红和黄光红之别，黄色又可分为黄光和绿光两类，白色也有“蓝头”“红头”“黄头”几种。 织物的颜色可引起人们视觉上的不同感觉。例如白色和鲜艳的颜色更明显地露出织物表面结构特征，而暗色和黑色则使织物表面模糊不清。因此印染艳色织物时，对其表面结构，

散布性疵点要求较严格。

各种颜色和色光的测试是根据标准色样，利用比较法来进行的。对漂白织物白度的好

坏，除用比较法评定外，还可用白度计来进行测试。

织物光线的反射性能，除受到纤维材料的表面结构特征影响外，织物本身的表面平坦

程度也起了重要的作用。例如缎纹组织织物较平纹织物光泽好，未经烧毛的织物和烧毛织物

的光泽情况显然不同。所以对织物光泽的要求应视品种不同而异。

织物的色差是指印染织物本身各部位或织物匹与匹或色与色之间出现的颜色差异，以

及织物与样布的色差。印染织物的色差，严重影响使用，特别是进行大批量裁剪时，可造成成衣间各部位的颜色差异。因此色差是反映印染品的重要指标，色差在国家标准中被列为分散性外观疵点。按标准色卡，根据其严重情况进行评分定等。

织物的染色牢度是指染料与织物结合的坚牢程度以及染料发色团的化学稳定程度，即染料在纤维上对周围环境或介质的抵抗程度。染色牢度是影响织物质量的重要因素。

各种织物在使用时，经常遇到日晒、摩擦、汗湿、洗涤、熨烫，以及某些带有氧化一还原、酸性、碱性或其它盐类等能使染料引起化学变化的物质的作用，使不同染料及不同方法染出的各种织物色泽产生不同程度的破坏。因此，染色牢度需用多项指标来反映，主要有日晒牢度，熨烫牢度，摩擦牢度（分干摩和湿摩），汗渍牢度，皂洗牢度，刷洗牢度等。此外对精元染的棉织品应进行精元还原牢度的测定。对涤纶织物还应进行升华牢度的测定。 织物的颜色受到外界因素影响也会发生变化，其变化情况可分为落色、剥色和变色三

种。落色又名退色，是指织物上的染料与纤维分离，使颜色浓度降低；剥色又称消色，是指染料分子的发色因受到破坏，不再反映颜色的现象；变色指发色团破坏后产生新的发色团而引起颜色改变的现象。

各种颜色牢度的好坏，分别根据在规定条件下受上述因素作用，按颜色发生变化的不同程度分为5级，其中日晒牢度分为8级。1级最差，级数越高表示染色牢度越好。 对各种织物的各项染色牢度的要求，是根据其用途不同而决定的。例如做内衣用的织物要求汗渍和皂洗牢度较高；外衣料则要求日晒、摩擦、皂洗等方面的牢度较高；里子布就

不一定要求具备较高的耐晒牢度，但其摩擦牢度一定要好；袜子、汗衫应具有良好皂洗牢度；绒衣、绒裤的耐皂洗牢度就不一定要高。

三、外观疵点

某些原色棉布上的疵点，在印染后仍然遗留布面者属坯疵。还有一类是在印染过程中

造成的疵点称印染疵点，这里简述如下。

1、 破洞、破边、 斑渍、狭幅 与本色棉布相同。

2、 色条 沿经向伸延的